При поперечных профилях магистральных улиц, выполненных Б одном уровне, можно использовать также в качестве экранирующего сооружения нежилые здания (магазины, гаражи, столовые, мастерские и т. п.), расположенные вблизи проезжей части в виде непрерывной застройки. При этом входы в эти здания целесообразно делать со стороны микрорайона, а подвозку товаров и продуктов осуществлять со стороны проезжей части, оставляя для этого специальный подъезд вдоль основной проезжей части. Применение двухэтажных зданий в качестве экранов вполне обеспечит условиями допустимого по нормам шумового режима пятиэтажные жилые дома, расположенные в 50 м от шестиполосной проезжей части магистральной улицы.
Все экранирующие сооружения, откосы выемок, барьеры-стенки, -кавальеры, здания и др. следует размещать на возможно близком расстоянии от источников шума, сосредоточенных в проезжей части, что обеспечивает наибольшую эффективность шумозащиты.
В качестве шумозащитных устройств могут применяться также зеленые насаждения в виде специальных полос из деревьев и кустарников. Для того чтобы такие полосы обладали заметным эффектом поглощения шума, необходимо обеспечить плотное примыкание крон деревьев между собой на всю высоту и заполнение пространства под кронами до поверхности земли зеленой массой кустарников. При этом полоса зеленых насаждений не должна просматриваться: ширина таких полос должна быть не менее 10 м. Полоса может быть сплошной или состоять из нескольких частей в продольном направлении с просветами между частями в 3—4 м. Такая расчлененная полоса дает некоторое «повышение шумоза-щитного эффекта в результате дополнительного отражения звуковой энергии от большого числа «плоскостей зеленых насаждений, направленных в сторону источника шума.
Поскольку шумозащитные полосы из зеленых насаждений имеют сезонность эффективного действия, а также сравнительно небольшой предельный показатель снижения шума (5—10 дб Л), они могут применяться самостоятельно в ограниченном числе случаев. Однако ©дополнение к экранирующим сооружениям тина барьеров и земляных насыпей их следует применять широко.
Для обеспечения снижения шума в жилых зданиях, расположенных вблизи от проезжих частей магистральных улиц и городских дорог, где экранирующие сооружения не могут быть применены, следует прибегать к звукоизоляционным устройствам оконных проемов. С этой целью следует рекомендовать увеличение промежутков между переплетами до 20 см, толстые стекла, герметичные стыки между стеклами и обвязками переплетов, плотные сопряжения переплетов с коробками и между собой, что позволяет свести к минимуму зазоры между створными и неподвижными частями переплетов.
Archive for октября, 2009
Поперечные профили магистральных улиц
Воскресенье, октября 25, 2009Расчет шумового режима в жилой застройке от транспортных источников шума
Воскресенье, октября 18, 2009Для расчета шумового режима в городской застройке в качестве исходных данных следует использовать санитарные нормы допустимых шумов в жилых и других зданиях и на территории жилых микрорайонов и кварталов (см. гл. III), а также закономерности распространения шума в приземном пространстве в условиях города (см. гл. II). Необходимо тщательно проанализировать шумовые характеристики источников шума, в основном транспортных потоков.
На основе этих данных возможно произвести необходимые расчеты удаления от источников шума жилых домов, общественных зданий и территорий, требующих защиты от шума.
Учитывая, что источники транспортного шума имеют более или менее однотипные спектры, а также, что в международном масштабе принято характеризовать шум транспортных экипажей в уровнях звука, целесообразно все расчеты, связанные с разработкой шумозащитных мероприятий, проводить в уровнях звука в дб А.
При проведении расчетов необходимо учитывать как характеристики источников шума (условно рассматриваемые как точеч ные или линейные) , так и условия распространения от них шума (распространение над поверхностью земли, через зеленые насаждения, через экранирующие шум сооружения).
Порядок расчета заключается в определении уровней звука на защищаемой от шума территории или в помещении здания данного назначения и сопоставлении их с допустимыми уровнями звука.
Расчетные уровни звука для транспортных потоков устанавливаются в 7 м от полосы движения. Расчетные уровни звука для транспортных потоков, на городских магистралях или дорогах принимаются в зависимости от их интенсивности.
Приготовление бетонной смеси для фундамента
Воскресенье, октября 11, 2009Наиболее часто сооружаются бетонные и железобетонные фундаменты. Марка бетона определяется пределом прочности при сжатии образцов, приготовленных из рабочей смеси, в «возрасте» 28 дней.
Фундаменты большинства машин общего назначения (металлорежущих станков, транспортеров, питателей, сепараторов, дозаторов, бегунов и других машин) со спокойным и уравновешенным режимом работы изготовляются из бетона с пределом прочности 75—-90 кгс/см2 (7,5—9 МН).
Фундаменты тяжелых машин и машин с неуравновешенным режимом работы (кузнечно-прессовых машин, тяжелых металлорежущих станков, стационарных двигателей внутреннего сгорания и паровых машин), фундаменты и основания путей для передвижения подвижных машин, кранов, перегружателей и т. п. изготовляются из бетона с пределом прочности 90— 110 кгс/см2 (9—11 МН).
Фундаменты тяжелых и ответственных машин, к работе которых предъявляются повышенные требования в части вибраций (различные агрегаты с турбинным приводом, мощные насосы, дымососы, вентиляторы и т. п.), а также фундаменты точных металлорежущим станков, шлифовальных, зубоотделочных и т. п. изготовляются из бетона с пределом прочности 110— 140 кгс/см2 (11 —14 МН).
Перед бетонированием следует проверить установку опорных рам, плит и других конструкций, а также закладных частей. Правильное положение этих частей должно быть подтверждено актом.
Перед укладкой бетона следует опалубку очистить от грязи и мусора и полить водой.
Бетон для фундаментов должен приготовляться на бетонном заводе и доставляться к месту укладки в готовом виде. Приготовление бетонной смеси на месте допускается лишь в исключительных случаях и только при выполнении отдельных небольших и неответственных фундаментов при реконструкции цехов, ремонте оборудования и т. п.
При укладке бетона в опалубку высота свободного падения бетонной смеси должна быть возможно меньшей и не превышать 2 м. При этом не должно происходить расслоения бетона. Бетон, прибывший к месту укладки в расслоенном виде в результате длительной транспортировки по плохой дороге, должен быть вновь перемешан перед укладкой до получения однородной смеси.
Время между изготовлением бетона и его укладкой не должно превышать 1—1,5 ч. В начинающую густеть бетонную смесь категорически запрещается добавлять воду.
Фундамент заполняют бетоном равномерно по всему сечению в горизонтальной плоскости и без перерыва. В случае вынужденного перерыва перед продолжением бетонирования поверхность уложенного бетона должна быть тщательно очищена от мусора, промыта водой и покрыта тонким слоем раствора того же соотношения цемента и песка, что и в составе основного бетона.
В мелких фундаментах бетон уплотняют обычно вручную, в крупных — с помощью вибраторов. Особенно тщательно следует уплотнять бетон возле закладных частей, служащих опорами для узлов машины и под ними.
Подготовка основания под фундамент
Воскресенье, октября 11, 2009Перед началом работ по подготовке основания должны быть точно обозначены границы участка, проложены подъездные пути (желательно из дорожных плит), устроена площадка для разворота транспорта и строительной техники. Кустарник и деревья вырубают в соответствии с генпланом, затем производится посадка дома. Вдоль внешнего периметра, на расстоянии 1,5 м от края будущего котлована устанавливают так называемую обноску из столбиков, сверху соединенных досками. На обноску натягивают шнур, обозначающий оси. При выполнении разбивочных работ желательно присутствие заказчика. Рабочая проектная документация должна включать план котлована с указанием крутизны откосов.
Перед разработкой котлована снимается растительный слой. Если в дальнейшем его предполагается использовать, растительный слой хранится вдали от подъездных путей и места складирования материалов; для засыпки он не годится. При разработке котлована постоянно ведется геодезический контроль, чтобы исключить перекопку, а следовательно, увеличение глубины заложения. Более того, котлован делают на 10—15 см меньше, чем требуется по проекту. Его дно зачищают вручную. Котлован роют непосредственно перед возведением фундамента. Перерывы во времени между этими двумя процессами недопустимы: если котлован долго остается открытым, его дно разжижается атмосферными осадками, а стенки обрушиваются.
Природа грунтов
Воскресенье, октября 11, 2009Фундамент предназначен для передачи нагрузки на лежащее ниже него основание (массив грунта) от расположенных выше частей здания. Грунты подразделяются на скальные, крупнообломочные (и те и другие являются хорошим основанием), песчаные, глинистые и органогенные. На территории Московской области в основном залегают песчаные и глинистые грунты. Первые состоят из жестких частиц, имеющих форму зерен. В зависимости от размера различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Плотные, равномерно залегающие крупные или средние пески, не размывающиеся водой, практически не подвержены вспучиванию. Водонасыщенные пылевато-песчаные грунты с примесью мелких глинистых частиц, называемые плывунами, не могут служить основанием из-за большой подвижности и очень низкой несущей способности. Глинистые грунты состоят из мелких связанных между собой чешуйчатых частиц. Промежуточные виды грунтов между песками и глинами — супеси (содержат от 3 до 10% глинистых частиц) и суглинки (от 10 до 30%). Для непосредственного возведения фундаментов растительный слой, органический ил, торфяные и болотные среды считаются непригодными. Поэтому они прорезаются, а в качестве основания используются подстилающие слои.
При строительстве дома и в первые годы его эксплуатации грунты сжимаются под действием нагрузки. В результате фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной деформаций, трещин и других разрушений. Несущая способность основания определяется величиной нагрузки, при которой не превышается установленная нормативами осадка. Сезонные изменения температур также сказываются на свойствах грунтов. Например, в результате промерзания они могут вспучиваться. Это объясняется тем, что вода, содержащаяся в порах грунта, при замерзании расширяется и выпучивает его, а при оттаивании вызывает просадку. Предельная глубина, на которой проявляется вспучивание, называется глубиной промерзания.
Определить характеристики грунтов можно только с помощью инженерно-геологических исследований, выполняемых специализированной организацией. На месте предполагаемого строительства бурят скважины, из которых отбираются пробы грунта. Количество и глубина скважин зависят от геологических условий участка, конфигурации и размеров будущего здания. При коттеджном строительстве обычно достаточно двух-четырех скважин глубиной 8—10 м. Лабораторный анализ отобранных проб позволяет определить физико-механические и химические свойства залегающих в основании грунтов. Заключение по результатам изысканий потребуется при проектировании фундаментов. Кстати, заказывать инженерно-геологические исследования лучше еще до покупки участка, особенно если есть признаки слабонесущих грунтов (заболоченность, понижение рельефа и т.д.).
Расположенное на вполне прочных верхних слоях грунтов здание может разрушаться, если напластование грунтов в целом окажется неустойчивым. Вблизи рек и оврагов, в холмистой местности верхние слои иногда сползают по наклонным нижним пластам. Опасность оползней и обвалов возрастает при влажных глинистых грунтах. Нежелательно возводить здания на высоких берегах крупных водоемов, например водохранилищ: из-за подмыва способны обрушиться большие участки берега.
Избегание ошибок при строительстве монолитных фундаментов
Воскресенье, октября 11, 2009КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ:
· Непосредственно на дно котлована нельзя укладывать канализационные трубы, поскольку при бетонировании они могут заполниться бетоном. Если труба пересекает фундамент, ее нужно завернуть в толстый войлок или другой подобный материал.
· При возведении стен применяют только инвентарную металлическую опалубку, а если опалубка изготовлена из древесины — специальную ламинированную фанеру и доски большой толщины.
· При установке арматурного каркаса стен фундамента не рекомендуется подкладывать под каркас обрезки арматуры или доски. Для его выравнивания используют специальные пластиковые элементы. После окончания бетонных работ на поверхности не должна быть видна арматура. Толщина защитного бетонного покрытия составляет не менее 2 см.
· Нельзя допускать больших перерывов между укладкой порций бетона.
· Заземление фундамента делают до укладки бетона.
· Недопустимо использовать загрязненную арматуру. Она должна быть очищена от грязи, жира и отслаивающейся ржавчины.
· Опалубочные и арматурные работы необходимо полностью закончить к моменту доставки бетона на стройплощадку.
· Свежеуложенный бетон нужно защищать от вредных воздействий до момента затвердевания.
Фундамент должен опираться на грунт в его природном состоянии (так называемый материк), структуру и физико-механические свойства которого необходимо сохранить. Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментом, иногда заменяют более плотным, а значит, менее сжимаемым. В этом случае делают подушку из крупно- или среднезернистого песка без глинистых примесей. Засыпанный и разровненный песок уплотняют трамбованием. Особо подчеркнем, что толщину подушки определяют на основании расчетов.
Атмосферные осадки или грунтовые воды не должны скапливаться на дне котлована. Поэтому в процессе его разработки устраивают дренажную систему, с помощью которой отводятся поверхностные воды и понижается уровень грунтовых. Дренажную трубу прокладывают с небольшим уклоном по периметру гравийной отсыпки. Вокруг всего слоя отсыпки укладывают нетканый фильтрующий материал, например Тураг. По углам здания устраивают контрольные колодцы (углубления), а завершением дренажной системы является "сливной" колодец. Если вода все же наполнила на какое-то время дно котлована, удалить следует не только ее, но и разжиженный грунт.
Цоколь. Завалинка. Забирка. Отмостка
Воскресенье, октября 11, 2009Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50—70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов {камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1 : 3.
Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (88), используя песок или шлак.
Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или '/2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300—500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150—200 мм. Забирку оштукатуривают.
С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.
Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома. Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10—15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.
Плавающий фундамент
Воскресенье, октября 11, 2009При высоком уровне залегания грунтовых вод, пучинистом грунте и значительной глубине промерзания почвы (140 — 150 см) расчетная глубина закладывания фундамента получается слишком большой (более 1,5 м), соответственно, стоимость строительства сильно возрастает. Чтобы избежать лишних трат как финансов, так и своего труда, можно прибегнуть к закладке так называемого «плавающего» фундамента. «Плавающий» фундамент может быть только ленточным, а закладывается он из бетона или бутобетона. Траншеи под такой фундамент роют шириной 50 см и глубиной 70 см.
Сначала по всей дне траншей укладывается первый слой бетона или бутобетона с обязательной трамбовкой бутового камня. Сверху укладываются 3 — 4 полоски из арматурных прутков или полоска (шириной 35 — 40 см) арматурной сетки. Все стыки арматуры «прихватывают» сваркой (не сваривают, а именно «прихватывают»). В отсутствие сварочного аппарата стыки можно туго связать металлической проволокой. Затем укладывается следующий слой бетона или бутобетона по всей длине траншей, который также армируется прутком или сеткой.
Вотг собственно, и вся техника закладки «плавающего» фундамента. Далее следуют выдержка, надстройка цоколя и повторная выдержка с одновременным устройством гидроизоляции. После этого можно приступать к следующему этапу строительных работ.
Гидроизоляция фундамента
Воскресенье, октября 11, 2009Пока бетон твердеет и набирает прочность, в графике работ появляется «окно», поскольку продолжать строительство на данном этапе нельзя. Это время можно использовать на устройство гидроизоляции.
Порядок работ такой. Вокруг фундамента снимают грунт на глубину 15 — 20 см. Получившуюся траншею на наполняют мятой жирной глиной, образуя от стенок фундамента небольшой уклон, затем глину тщательно утрамбовывают. На глину укладывают слой щебня, гравия или битого кирпича, перемешанных с песком; этот слой также тщательно утрамбовывают. Сверху засыпку покрывают слоем асфальта или цементно-песчаного раствора (1 часть портландцемента, 2,4 части строительного песка и около 0,4 части воды). Для большей влагостойкости зацементированную поверхность рекомендуется прожелезнить (присыпать свежеуложенный цементный раствор сухим цементом и затереть штукатурной лопаткой) либо после окончания всех строительных работ облицевать тротуарной плиткой.
Под бровкой отмостки следует устроить дренаж, который не только отведет поверхностные воды, но и снизит нагрузку на гидроизоляцию подземной части фундамента. Дренаж (водоотводный желоб) обычно делается бетонным или из распиленной вдоль трубы.
Для защиты от проникновения капиллярной влаги в месте сопряжения стен здания с цоколем прокладывается гидроизоляционный слой из рулонных материалов (например из двух слоев рубероида или гидроизола на битумной мастике).
При строительстве дома с подвалом (погребом) особо следует позаботиться о гидроизоляции стенок и пола подвала (погреба). Если грунт на строительной площадке сухой, а уровень грунтовых вод расположен значительно ниже уровня пола подвала, то достаточной гидроизоляцией его стен является двукратная обмазка горячим битумом в местах
том, а гидроизоляция пола ограничивается устройством бетонной подготовки и выполнением по ней водонепроницаемого полового настила из цементно-песчаного раствора с железнением.
При уровне грунтовых вод, превышающем уровень пола подвала, возникает необходимость в создании гидроизоляционной оболочки. Технология устройства такой оболочки зависит от разности уровней пола и грунтовых вод.
Если уровень грунтовых вод расположен не выше отметки 20 см от пола подвала, то для гидроизоляции устраивается глиняный замок. После двойной обмазки стен горячим битумом зазор между стеной и фунтом (около 25 см) забивают мятой жирной глиной. Бетонную подготовку пола подвале также укладывают на слой глины толщиной около 25 см.
Надземная часть фундамента
Воскресенье, октября 11, 2009Сооружение фундамента не заканчивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50 — 70 см надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь, который не только служит опорой для стен, но и предохраняет подпольное пространство от попадания осадков, предотвращает утечку из него тепла. Поскольку цоколь принимает на себя удар природных воздействий, прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.
Для возведения цоколя используются те же материалы, что и для закладки подземной части фундамента: глиняный полнотелый кирпич, бутовый камень, бетонные блоки, бетон или бутобетон. Из штучных материалов выполняют обычную кладку, а для сооружения бетонного или бутобетонного цоколей устраивают опалубку из горбыля или досок по внутреннему и внешнему периметрам фундамента. Закладку бутобетона в опалубку также осуществляют слоями. Наиболее удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом; в этом случае опалубка устраивается только по внутреннему периметру фундамента.
Цоколь над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и верхняя часть подземного фундамента. При сооружении столбчатого фундамента вместо цоколя устраиваются забирки, или забирные стенки. Ассортимент строительных материалов для возведения забирок более широк: их можно делать не только каменными или бетонными, но и деревянными — из тонких бревен (жердей и слег) и досок толщиной не менее 45 — 50 мм.
Если грунт на строительной площадке скальный, песчаный или гравийный, то забирки можно делать прямо от поверхности земли. При глинистом грунте забирки необходимо заглубить в землю приблизительно на 20 см и, кроме того, устроить под ними песчаные подушки такой же толщины.
Кладка кирпичных забирок осуществляется в кирпич или полкирпича; бетонные, бутобетонные и бутовые забирки делаются шириной не более 30 см.
Забирки могут быть и сугубо декоративными, их сооружают из асбестоцементных плоских или гофрированных листов, других листовых материалов, не подверженных коррозии и гниению. Низ таких забирок заделывается и грунт, а боковые стенки крепятся к выступающим над землей столбам болтами. Декоративные забирки приемлемы в зонах с теплым климатом. В северных районах и районах средней полосы забирки, выполненные из листового материала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции, поэтому здесь устраивать декоративные цоколи не рекомендуется.
Верхнюю плоскость цоколя выравнивают цементной стяжкой. Горизонтальность верха контролируют с помощью строительного уровня.
И еще одна вещь, о которой нельзя забывать при строительстве цоколя, — устройство вентиляции подпольного пространства. Без этого на конструкциях дома со стороны подполья будет собираться конденсат, что приведет к образованию плесени и загниванию деревянных элементов. Для естественной вентиляции в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15 — 20 см от земли делают вентиляционные окошки размером приблизительно 15x15 см. Чтобы через эти окошки в подполье не забирались мелкие грызуны и не попадал мусор, их закрывают решетками. В холодное время года для снижения теплопотерь окошки следует забивать деревянными пробками.
После завершения строительства фундамента и цоколя из бетона или бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, следует дать время бетону набрать достаточную прочность (7—10 дней — в летнее время и 14 — 17 дней — зимой и в межсезонье). На этот период необходимо обеспечить правильный уход за цоколем.